8(495) 255 32 53
8(925) 300 88 50
8(916) 431 60 24
Новокосино
г. Реутов,
Юбилейный пр-т, д. 36
ТЦ "Интерьер", магазин "ДвериКом"

Как самому качественно установить межкомнатную дверь: видео и инструкции

Установку межкомнатных дверей не обязательно заказывать у профессионалов. Но для того чтобы это сделать самостоятельно, нужно основательно подготовиться и изучить как можно самому установить межкомнатную дверь: по видео и инструкции.
Планируя замену межкомнатных дверей в квартире или доме, можно обратиться к профессионалам. В любом магазине, который специализируется на реализации дверей, есть или свои бригады монтажников, или телефоны сторонних специалистов.

Но при этом придется дополнительно потратиться. К СВЕДЕНИЮ. Стоимость монтажа межкомнатных дверей может быть соизмерима с ценой самой двери. При наличии терпения и, хотя бы, минимальных навыков работы со столярным инструментом, установку можно выполнить и самому.

Необходимый инструмент

Для того чтобы установить межкомнатную дверь понадобятся:
  • ножовка по дереву с мелкими зубьями;
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • рулетка;
  • строительный уровень (желательна длина не менее 80 см);
  • столярный угольник;
  • стамеска;
  • монтажная пена;
  • деревянные или пластиковые клинья.
Кроме инструмента понадобятся еще некоторые крепежные элементы и вспомогательные аксессуары:
  • шурупы;
  • анкерные болты;
  • декоративные заглушки (наклейки).

Этапы монтажа

Прежде чем установить дверь, надо всю работу тщательно распланировать, определиться с объемом каждого из этапов, сроками выполнения. Итак, весь процесс установки можно разбить на несколько технологических этапов:
  1. Демонтаж старой двери. Работа это шумная и грязная. Поэтому лучше ее сделать до начала выполнения работ по оштукатуриванию стен и заливки чернового напольного покрытия.
  2. Подготовка проема. Этот этап удобно совместить с оштукатуриванием или шпатлевкой стен.
  3. Сборка и монтаж дверного короба. Это делается после подготовки дверного проема к установке.
  4. Установка дверного полотна и фурнитуры. Эти работы выполняются после окончания всех грязных ремонтных работ.
  5. Монтаж наличников. Этот этап выполняется после того как на стены наклеены обои или другое чистовое покрытие.

ВНИМАНИЕ. Приведенная последовательность работ носит рекомендательный характер.

Демонтаж старой двери

Для того чтобы демонтировать старую дверь, надо, в первую очередь, снять дверное полотно. После этого сделать два реза короба в середине вертикальных боковых стоек. После этого с помощью гвоздодера снимают всю коробку. Может так получиться, что под старой коробкой обнаружатся старые деревянные закладные, которые тоже надо убрать.

Подготовка дверного проема

После демонтажа старой двери надо по контуру проема удалить все непрочно держащиеся фрагменты, оббить остатки старого раствора, штукатурки. Если по периметру получившегося проема остались выступающие углы, металлическая арматура, лучше их срезать болгаркой и сделать поверхность максимально ровной. Если торцы стен, образующие проем,  имеют значительные неровности, то их надо замазать цементным раствором, предварительно прогрунтовав поверхность.
Для дальнейшего удобства монтажа полезным будет сделать стороны проема с максимальным соблюдением вертикали и горизонтали. Определяется это с помощью пузырькового строительного уровня и отвеса. Подправить качество проема можно с помощью того же цементного раствора и угловой шлифмашины.

Сборка дверной коробки

Дверной короб собирается на полу, который предварительно лучше застелить упаковочным картоном. Это позволит избежать царапин на поверхности стоек короба.
Обычно, дверная коробка собирается в виде П-образной конструкции без порога. Для ванной и туалета чаще используется прямоугольная коробка с порогом. Иногда и в комнатах собирается аналогичный по конструкции короб.
Перед сборкой надо еще раз тщательно промерить дверной проем. По результатам замера стойки короба обрезаются ножовкой до нужных размеров. Полученная длина и ширина должны быть такие, чтобы дверное полотно ложилось с зазором в 2-3 миллиметра по всему периметру.

ПОЛЕЗНО. Для того чтобы выдержать нужный зазор, можно между дверным полотном и коробкой проложить полоски толстого картона, ДВП или фанеры.


Между собой планки соединяются саморезами. Желательно при засверливании отверстий их сразу раззенковать сверлом большего диаметра, чтобы утопить шляпки. Для надежной фиксации лучше использовать по 3 точки крепления на каждый стык. Чаще всего используются саморезы длиной 50-60 мм.

ПОЛЕЗНО. Компонуя коробку, ее стойки лучше ставить так, чтобы верхняя горизонтальная планка ложилась сверху на торцы боковых вертикальных.


До установки П-образной коробки в проем, полезно нижнюю ее часть зафиксировать временным порогом, сделанным из бруса любого сечения. Скрепляя планки коробки между собой, необходимо угольником постоянно контролировать прямые углы, а рулеткой равенство обеих диагоналей. После того как коробка собрана, надо сохранить ее геометрию до момента установки на свое штатное место. Для этого берутся рейки длиной 300-400 мм и с их помощью скрепляется каждый из 4-х углов короба. Рейки прибиваются тонкими гвоздями.

Разметка мест установки петель, ручек, замков

После окончания сборки дверного короба, можно начинать разметку мест для установки петель, ручек, замков. Если планируется установить легкую межкомнатную дверь с пустотами внутри полотна, то достаточно будет 2-х петель. Для двери из массива дерева лучше поставить три петли. Разметка мест установки петель начинается снизу и сверху торца дверного полотна. В случае если будут стоять две петли, их монтируют на расстоянии 200-300 мм от верха и низа. Если планируется поставить три петли, то последняя ставится посредине между двумя крайними.
После того как отметки на нужном расстоянии поставлены, петля прикладывается таким образом, чтобы отметка была посредине крыла петли. По краям крыльев на стойке делаются еще две отметки. Если используются обычные дверные петли, то под них надо стамеской сделать выборку в стойке по глубине, равной толщине крыла петли, для того чтобы петля легла заподлицо с поверхностью. Однако сейчас все чаще используются петли-бабочки, для которых не надо делать выборки. Не убирая петли с места их установки, шилом накалывают места, где будут закручиваться шурупы. Чтобы стойка не раскололась при вкручивании шурупов, в намеченных местах сверлом 2-2,5 мм сверлят отверстия. И только после этого прикручивают петли.

ВАЖНО. Петля устанавливается таким образом, чтобы шарнир находился снаружи и дверь открывалась без проблем.


После разметки на коробке, внутрь укладывают дверное полотно, и на нем, напротив уже сделанных отметок, также делают необходимую разметку. Для того чтобы в дальнейшем дверь не открывалась-закрывалась самопроизвольно, важно в процессе монтажа строго выдерживать вертикаль. Выполняется это с помощью строительного уровня или отвеса. Первой выравнивается стойка с петлями.

После того как нужное положение подобрано, сиойка и верхняя планка фиксируются путем расклинивания. Аналогично выполняется процедура и для второй стойки.
Коробка в проеме фиксируется с помощью анкерных болтов или 80-100 мм саморезами с дюбелями. Что касается количества точек фиксации, то обычно делают три-четыре по вертикали, и две - на верхней горизонтальной планке.

Для этого стойки короба просверливаются насквозь, а в стенах делаются отверстия перфоратором. Входные отверстия на коробе также раззенковываются. Монтажные отверстия делаются в той части стоек, которая в дальнейшем прикрывается декоративной планкой. Если короб выполнен без декоративных планок, то шляпки саморезов можно будет закрыть заглушками или наклейками.

ПОЛЕЗНО. Иногда для установки дверной коробки используются «жидкие гвозди». Но такой способ эффективен лишь в том случае, если торцы проема качественно подготовлены и имеют ровную поверхность.


Теперь можно начинать навеску полотна на петли и его регулировку. Для этого в каждую из петель вкручивается по одному шурупу. Потом пробуют как "ходит" полотно. Если полотно где-то трется или виден большой зазор, то либо под крыло соответствующей петли подкладывается слой картона, либо стамеской увеличивается глубина выборки под петлю. Следующий этап – запенивание оставшихся щелей между коробом и стенами. Чтобы сохранить геометрию проема, полотно закрывают и между ним и коробом по всему периметру вставляют прокладки. Дополнительно короб расклинивают 2-3 распорками. После этого послойно подают пену. Через пару дней можно снимать распорки, срезать лишнюю пену, а места срезов шпатлевать.

Установка наличников

Наличники выполняют декоративную функцию - скрывают технологические швы, отверстия и стык со стеной. Их можно закрепить с помощью гвоздей без шляпок, клеем «жидкие гвозди» или шурупами. Но в последнем случае придется опять ставить декоративные заглушки или наклейки. Соседние наличники стыкуют либо под углом 90º, либо по срезу под углом 45º, выполненным с помощью стусла. Более наглядно процедуру "как самостоятельно установить дверь" можно посмотреть на видео.

Похожие публикации